• (495) 988-50-99, 8 800 350-16-42


  •       Пн-Пт 9:00 - 20:00

 

 

 




 

Все новости

 

 

 

 

Электролобзик — инструмент универсальный

По материалам www.master-forum.ru - официальный сайт журналов «Инструменты»,

«GardenTools» и «Всё для стройки и ремонта» серии «Потребитель».

 

Электролобзик — инструмент универсальный. По сути, он объединяет в себе ножовку, фрезер, циркулярную пилу и «болгарку». Один за всех! Судите сами: и дерево пилит (массивные заготовки, разумеется, лучше отдать на растерзание дисковой или цепной пиле), и металл, стекло, керамику, пластик. Может выполнять как грубые и быстрые пропилы, так и точные резы. Обработка тонких заготовок присутствует по умолчанию.

КОНСТРУКЦИЯ И УСТРОЙСТВО

Основные части
Лобзик условно состоит из четырех блоков: корпуса двигателя, редуктора, подошвы и рукоятки. Рукоятка — деталь скорее эргономики, чем функциональной части инструмента. Ручки на лобзиках бывают скобовидные и грибовидные. В первом случае ладонь лежит на детали только сверху (по-другому неудобно), а машина представляет собой замкнутую конструкцию. Второй вариант более универсальный в отношении возможностей хвата: «грибок» реально обхватить как угодно. Да и сменить положение руки не проблема. Подошва лобзика должна быть крепко соединена с корпусом. Никаких люфтов не допускается: в противном случае про качественную работу лучше забыть.

Технические параметры
Мощность: у лобзиков она в пределах 400-850 Вт. От этой цифры зависит способность сопротивляться «стрессу» в виде жестких материалов или чрезмерного продольного давления на инструмент. С маломощными машинами, необорудованными системой поддержания частоты ходов под нагрузкой, следует быть осторожнее — вероятно заклинивание. Более «сильным» моделям это грозит в меньше степени.

Максимальная глубина пропила: зависит от конструкции лобзика: в частности, от амплитуды хода штока. В технических характеристиках обычно указывают три цифры: для древесины, алюминия и стали. Последняя — самый твердый материал из перечисленных, «уговаривать» ее будет сложнее всего, поэтому показатели идут по убывающей. Что касается дерева, то тут реальный (эксплуатационный, а не по характеристикам) лимит чаще связан с длиной оснастки: пилка «ходит» с амплитудой полтора-два сантиметра. Прибавим к этому длину свободной части оснастки (та, что находится ниже уровня подошвы) и получим максимальную глубину. Дальше инструмент просто не достанет.

Частота ходов: показывает, какое количество циклов «вниз-вверх» делает инструмент в минуту. На подавляющем большинстве лобзиков скорость можно регулировать. Нижняя граница — 800-1000 ходов, верхняя чаще всего 2800-3200.

Амплитуда хода: в среднем находится в пределах 18-26 мм. Она говорит прежде всего о том, как пилит инструмент: чем больше амплитуда, тем больше зубьев будет находиться в контакте с заготовкой. По идее, и скорость должна быть больше, однако в данном случае не все так просто — многое зависит от подкачки.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА

Выбор лобзика — дело, требующее определенных знаний. Можно вооружиться принципом «помощнее, побыстрее» и т. д., однако успех в таком случае не гарантирован. Зачастую бывает так, что «серый» по паспортным данным инструмент в деле оказывается самым шустрым. Секрет в том, что для машины важна в первую очередь хорошая координация движения полотна и вилки на маятниковом ходу. Так, например, если подкачка чрезмерна (зачастую это происходит при работе на самой высокой ступени), это снизит скорость и производительность. И наоборот, мощность тратится на частоту ходов, а подкачка недостаточная. Вывод: перед покупкой стоит хорошенько расспросить консультанта или же брать инструмент, удачно прошедший проверку знакомыми профессионалами.

Работа: беда многих лобзиков — сильная вибрация. Конечно, такой инструмент априори не способен быть «тихим», однако зачастую даже на нулевой ступени подкачки лобзик показывает свою чрезмерную «строптивость». В некоторых случаях даже на линию реза попасть затруднительно, поэтому, если есть возможность, перед покупкой попросите подключить инструмент и посмотрите на колебания.

Конструкция: обратите внимание на то, как выполнена подошва, оцените жесткость деталей инструмента (пластиковые более упругие, что не лучшим образом скажется на точности работы), посмотрите, из чего сделан корпус редуктора (металлический предпочтительнее).

Комплектация: в принципе этот вопрос больше волнует покупателей бытовых инструментов. У «профи» и так найдется все, что надо. Что желательно видеть в наборе, помимо самого инструмента? Ключи для регулировки подошвы и замены полотна, если не использованы быстрозажимные механизмы, должны быть в любом случае. Не помешает также комплект пилок: по дереву (как для чистого реза, так и для грубого) и по металлу. В большинстве случаев этого достаточно. Боковой упор и циркульный центр также пригодятся.
Остается добавить, что хорошаякомплектация не гарантирует качество самого инструмента. Иногда подкупает «богатая» оснащенность, а инструмент не интересует вовсе. Бывает и наоборот: люди отдают большие деньги за добротный лобзик, который поставляется в коробке и с одной пилкой в комплекте. Все зависит от потребностей.

Эргономика и дизайн: для кого-то это мелочи, другие хотят иметь в арсенале удобный и красивый инструмент, для третьих важно только одно из двух. Безусловно, эргономика более важный критерий. Удобно ли расположены органы управления? Есть ли фиксация выключателя во включенном положении и резиновые накладки? Какой защитный экран? Как заменяются пилки и регулируется подошва? Какая рукоятка? Как удаляются опилки? Эти мелочи в определенных условиях влияют на качество и удобство работы.

ОСНАСТКА

Оснастка для лобзиков классифицируется в зависимости от материала, который она способна пилить, а также от качества работы и от геометрии зубьев. Особенности конструкции пилок и их применимость для разнообразных работ и материалов приведены в таблице 1.

По составу пилки бывают однородные и разнородные. Первые стоят дешевле, зато по способностям уступают биметаллическим. Последние сочетают в себе прочность и гибкость. Их зубья сделаны из твердого металла, поэтому не стачиваются даже при пилении стали и более прочных материалов. Если такое полотно согнуть, оно не сломается.

ТАБЛИЦА 1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ПИЛОК И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ ДЛЯ РАЗНООБРАЗНЫХ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

Материал

Вид работы

Конструктивные особенности

Дерево

Чистый рез без сколов на лицевой поверхности

Пилки с зубом, направленным вниз: «клыки» входят в заготовку при движении вниз

Дерево

Грубый и быстрый рез

Пилка с крупным ишироко разве д енным зубом

Дерево

Быстрый рез массивных заготовок

Пилка с крупным, но нер азведенным зубом - меньший увод от вертикальной линии реза

Дерево

Быстрый и качественный рез

Пилка с переменным шагом зубьев. Сверху шаг широкий, ближе книзу уменьшается

Металл

Раскрой тонких листовых материалов

Полотно по металлу с мелким зубом. В таких работах необходимо, чтобы одновр еменный контакт с поверхностью имели как минимум три зуба

Металл

Пиление заготовок из металла

Пилка по металлу как с мелким, так и с крупным зубом

Прочее

Чистый рез керамических заготовок, стекла и прочих подобных материалов

Пилки с алмазным напылением и твердосплавными напайками

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед началом работы, в зависимости от того, что предстоит пилить, выбирают скоростной режим инструмента. Если требуется грубый и быстрый рез — например, надо распилить длинную заготовку, — скорость должна быть максимальная, а ступень подкачки — самая высокая. При точных работах следует вести инструмент медленно и частоту ходов установить поменьше. То же нужно сделать, если вставлено слишком узкое полотно — иначе оно перегреется.

При пилении нередко возникают проблемы. Первая — сколы. С ними можно бороться целым комплексом мер:
1. Специальный вкладыш. Часто входит в комплект, но приобретают и отдельно. Он вставляется в прорезь на подошве и служит своеобразным упором: «бахрома» просто не поднимется.
2. Выбор пилки. В набор обычно входит разная оснастка: как для грубого реза, так и для чистого. Последние-то нам и будут нужны. Обычно они выполняют работу действительно аккуратно.
3. Скорость. Необходимо помнить, что на невысокой скорости сколы появляются с большей вероятностью. При резе длинной, но относительно тонкой заготовки «заусенцы» могут образоваться на ребре доски — то есть там, где инструмент заканчивает проход. Тот, кто пилил поперек волокон дерева, наверняка сталкивался с такой проблемой. Решается она просто: чем ближе к краю подходит лобзик, тем медленнее его следует вести по поверхности. Вторая проблема — собственно точность. В некоторых ситуациях даже самые на первый взгляд незаметные погрешности портят внешний вид (пример: состыковка «холмистой» доски с ровной). В помощь трудящимся производители комплектуют инструмент боковым упором, однако полностью полагаться на него не стоит. Лобзиком, «ограниченным» упором, нельзя маневрировать (довернуть в сторону линии при уходе с траектории), поэтому любую, даже самую маленькую погрешность исправить практически невозможно. К тому же деталь крайне редко помогает выполнить по-настоящему точный рез: самые распространенные «минусы» — недостаточная жесткость или погрешности в геометрии. Опорная сторона бывает непараллельной линии реза, в конце концов не исключен съезд с намеченной траектории в сторону торца — заготовкаиспорчена. Из-за всего этого многие ставят крест на упоре. Впрочем, профессионалы говорят, что им можно пользоваться при пилении тонких заготовок (до 10 мм).

Бывают ситуации, когда после прохода выясняется, что инструмент сделал пропил под углом, отличающимся от 90 градусов. В таких случаях следует отрегулировать подошву и не отклонять инструмент в сторону во время прохода. Если это не помогло, есть смысл поставить более жесткую пилку. Неопытные пользователи часто интересуются, способен ли лобзик выполнять глухой пропил. Ответ: способен. Однако из-за сильной отдачи при ударе пилки о дерево инструмент изнашивается быстрее. Кстати, машина способна даже пилить заподлицо! Правда, при этом следует снять подошву и установить неломающуюся биметаллическую пилку.

Отдельная песня — фигурная резка. Одних знаний для ее качественного выполнения недостаточно! Требуется также опыт. Наиболее типичные ошибки: большая скорость работы инструмента, а также быстрое ведение по поверхности. В результате — постоянные сходы с намеченной линии. В данном случае неспешность и терпеливость — залог успеха.

Если надо выпилить профиль в центре доски, погрузиться в заготовку можно двумя способами. Первый — начать пилить посередине нужного профиля с минимальным углом наклона инструмента к обрабатываемой поверхности, затем, по мере углубления пилки в материал, постепенно увеличивать угол до тех пор, пока он не станет равен 90 градусам. Однако этот способ требует определенных навыков и дается с первого раза далеко не всем. Гораздо проще просверлить отверстие рядом с линией реза (или же на ней).

В работе по металлу особых сложностей нет, поскольку лобзиком в большинстве случаев просто делают прямолинейный рез. Выбор скорости не так прост, как при работе с деревом. Здесь, с одной стороны, интенсивность должна быть максимальная (на маленькой инструмент сильно вибрирует), а с другой — при чрезмерно высоком темпе металл будет перегреваться, возможно искрение. Также следует смазать место реза маслом. Это избавит от появления следов гари на заготовке и пилке. Не обойдем стороной и вопрос стационарной установки. Стандартных вариантов тут нет: ведь очертания корпуса у инструментов разные, однако смастерить пильный стол самому в принципе несложно. Некоторые производители (в частности, Festool) продают уже готовые «установки». Работа в таких условиях более удобна, точность повышается (можно контролировать боковой увод), да и сколов на лицевой поверхности удается избежать. Единственный «минус» — безопасность: защитных кожухов не предусмотрено, поэтому следует быть осторожным.

Добавим, что комплектующие к лобзикам продаются отдельно, поэтому, если что-то потерялось, не беда. В ассортименте некоторых фирм, никак с электроинструментами не связанных, найдутся и боковые упоры, и линейки.

РЕГУЛИРОВКИ И ОСОБЕННОСТИ

Электронная система регулировки частоты ходов;регулировка частоты ходов нажатием на курок
Система регулировки частоты ходов есть практически на каждом лобзике. Исключения составляют маломощные машины. Скорость выбирают при помощи колесика на корпусе. Сделано это для того, чтобы инструмент могаккуратно пилить, например, металл или выполнить фигурную вырезку — для этих случаев требуется небольшой темп. Оперативно сменить скорость поможет регулировка частоты ходов нажатием на курок, правда, эта функция есть далеко не у всех моделей.

Наклон реза в обе стороны на 45 градусов
Понадобится в тех случаях, когда требуется сделать пропил под углом к поверхности и надо поменять положение подошвы. Если на инструменте есть шкала, то работа заметно облегчается, а вот если ее нет, придется подбирать угол вручную или приспосабливать транспортир.

Маятниковое движение
Системой оборудовано подавляющее большинство лобзиков за исключением, опять же, маломощных. Подкачка нужна для того, что выполнить быстрый и грубый рез: например, при распиле длинной заготовки. При переключении на более высокий режим подкачки вилка, на которой держится опорный ролик, отклоняется назад (чем выше ступень, тем дальше отводится механизм), освобождая для себя пространство. При пуске инструмента деталь начинает ходить вдоль продольной оси инструмента: ролик перемещает пилку, заставляя ее двигаться не только вверх-вниз, но и вперед-назад. Существует мнение: чем сильнее подкачка, тем быстрее пилит инструмент. Однако это верно лишь отчасти, что подтверждают и тесты.

Ограничение пускового тока
Встречается у дорогих моделей. Благодаря системе шток выходит на максимальную частоту постепенно, а не сразу. Таким образом удается избавиться от пускового удара, который сильно нагружает сеть. К сказанному добавим, что при плавном пуске меньше изнашиваются детали лобзика и повышается удобство работы. Те, кто пилил лобзиком с сильной вибрацией, наверняка вспомнят, как сложно начать пропил по намеченной линии: полотно ходит из стороны в сторону, и поставить его сразу на метку зачастую бывает сложно.Машины с плавным стартом в этом плане удобнее: пилку можно совместить с отметкой еще до пуска, а при старте инструмент не съедет с траектории из-за рывка.

Переключатель режимов «сдув» и «отсос» опилок,направленный сдув опилок, патрубок для подключения пылесоса
Эффективность системы удаления опилок — один из важных критериев при выборе инструмента. Плохим в этом плане лобзиком работать очень тяжело: отходы остаются на поверхности и закрывают линию реза. Можно самостоятельно сдувать их, но тогда они с большой вероятностью попадут в глаза. Система всего лишь рационально расходует воздух, циркулирующий внутри инструмента: не выбрасывает его в стороны, а по специальным каналам подводит к месту контакта пилки с заготовкой. Здесь же скажем и о системе регулировки напора воздуха для удаления опилок, которая встречается крайне редко (например, у модели ПМ-4 710 Э фирмы Phiolent). Когда опилок немного, сильный напор раскидает их по мастерской, поэтому лучше поток ослабить, а вот более мощный сдув понадобится в тех случаях, когда мусора много и скапливается он быстро.
Для удаления мусора также устанавливают патрубок для подключения пылесоса. Однако иногда опилки отсасываются с трудом, а большая их часть не сходит с «насиженного» места.

Электронная система поддержания частоты ходов под нагрузкой
На других инструментах ее ставят с целью предотвратить заклинивание, однако для лобзика эта проблема не столь актуальна. Возникает вполне резонный вопрос: тогда для чего она нужна? Отвечаем: она помогает сохранить частоту ходов при работе на маленькой скорости. Представьте, что темп вы выбрали низкий, на холостом ходу лобзик еще «шевелится», а вот под нагрузкой шток почти не двигается. Благодаря системе увеличение нагрузки пройдет для инструмента безболезненно.

Замена пилки без использования инструментов
Эта опция понадобится скорее профессионалам, поскольку позволяет сэкономить время при смене оснастки, особенно если приходится пилить разные материалы: достаточно оттянуть рычаг, поменять пилку и вернуть фиксатор в исходное положение. По сравнению с ключевым зажимом такая смена проходит в разы быстрее. Единственный недостаток — подойдут не все пилки. Наиболее часто встречаются две разновидности быстрозажимных замков. В обоих случаях для затягивания или ослабления крепежа достаточно повернуть рычаг. Находится он на корпусе инструмента или же на штоке. Первый вариант более удобен, поскольку даже защитный экран открывать не надо.

Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении
Удобен как при длительных работах (не надо давить на кнопку все время), так и при непродолжительных, когда требуется изменить положение или охват. Кнопка, которая обычно располагается сбоку на рукоятке, служит своеобразным «автопилотом» для инструмента: нажал на нее — и выключатель можно отпустить.

Съемный прозрачный защитный экран
Вещь во всех смыслах удобная и полезная. Экран ограничивает доступ к опасной зоне хода полотна. Намеренно совать туда пальцы, ясное дело, никто не станет, а вот исключать ситуацию, когда рука будет находиться поблизости полотна, не будем. При наличии «щита» несчастные случаи практически исключены. Удобство в том, что экран прозрачный, а значит, обзор не ограничивает.

Регулировка наклона опорной плиты без использования инструментов
Так же как и быстрозажимной замок пилки позволяет экономить время, однако у быстрой регулировки положения подошвы есть еще один «плюс» — точность. В отличие от «ключевой» настройки здесь, чтобы ослабить или, наоборот, затянуть механизм, достаточно отвести рычаг — процесс быстрый, поэтому подошва не успеет изменить свое положение.

Резиновая накладка на рукоятке
Многие обходятся и без нее. То, что резина предотвращает проскальзывание (при долгой работе рука потеет), — факт очевидный. Другое дело — предпочтение мастера: либо он привык к комфорту во всем, либо же в определенной степени «аскет».

Металлический корпус редуктора
Более прочный, чем пластиковый, а значит, если что, и редуктор защитит надежнее. Помимо этого, лучше отводит тепло — не надо долго ждать, пока инструмент остынет. Не менее важно и то, что металл служит гораздо более прочным и надежным основанием для подошвы. Три «плюса», один «минус» — польза очевидна.

Литая опорная плита
От качестваподошвы во многом зависит результат работы. На недорогих лобзиках деталь представляет собой «пришитый» к плоской поверхности металлический лист. Такой вариант не отличается надежностью, и точность он не гарантирует. Его единственный неоспоримый «плюс» — дешевизна. Безусловно, предпочтительнее инструмент с литым основанием. Оно прочнее, жестче и прослужит дольше, а также оставит меньше погрешностей. Не стоит однозначно говорить, что «листовая» подошва никуда не годится: просто по названным критериям она уступит качественной литой.

Подсветка места реза
Пригодится в редких ситуациях — при слабом освещении, которое затрудняет работы на точность, поскольку линия, начерченная карандашом, будет плохо видна. Если заранее известно, что в помещении, где вы будете работать, люксов явно не хватает, стоит выбрать лобзик с подсветкой.

Съемный сетевой кабель
Электроинструменты со съемным сетевым кабелем есть в ассортименте только нескольких производителей (Kress, Prokressive, Milwaukee, Festool). Благодаря отсоединяемому шнуру модель становится компактнее, и упаковывать ее проще. У машин разных фирм разъемы неодинаковые, поэтому поставить кабель, например, от лобзика Kress на инструмент Milwaukee не получится.

Лазерный указатель линии реза
На лицевой панели некоторых лобзиков иногда есть съемный блок. В нем «зашита» лазерная указка. По замыслу производителей, она должна помогать пользователю выполнить рез с минимальными погрешностями: для этого надо держать луч на начерченной линии. Однако часто получается так, что вроде бы и «траектории» совпадали, а рез ушел в сторону — указатель повел по неверному пути, поэтому многие им вообще не пользуются. Если же вам попался инструмент с точной указкой, то создатели этой машины достойны аплодисментов.
Парадоксально, но зачастую большая польза от этой особенности в том, что лобзик можно укоротить: снимите блок и пилите вплотную к стене.

Направляющая шина
Позволяет добиться точного и ровного по всей длине реза. Боковой упор далеко не всегда выполняет такую работу на «отлично», а вот у шины дела с этим обстоят лучше. Обычно она комплектуется колодкой для установки лобзика. Работа несложная: чертятлинию, устанавливают инструмент в колодку, «насечку» на детали кладут точно на линию и закрепляют шину. Можно выполнять пропил!

  © 2009-2017 Станки и инструменты
Тел: 8 (495) 988-50-99
8 800 350-16-42 (звонок из регионов России бесплатный)
Пн-Пт: 9:00 - 20:00 по московскому времени
Эл. почта: info@electrictool.ru
Написать письмо
Работает на: Amiro CMS